曾经，上海餐饮界流传着这样一句传言：“不去EHB吃一顿，不算真正体验过魔都的奢侈。”这家由好利来执行总裁罗昊与北欧传奇主厨Esben Holmboe Bang联手打造的餐厅，坐落在徐汇一栋法式别墅中，三层空间、定制化北欧料理、人均近万元的消费，让它迅速成为上海高端餐饮的“顶流”。开业仅半年，EHB便摘得米其林一星，驻店女主厨Viviane Mello还拿下“年轻厨师奖”，一时间风头无两。然而，就在2025年9月1日，一纸公告让所有人猝不及防——EHB宣布因“合作战略调整”，将于9月28日正式闭店。尽管强调“暂别非终点”，但重启计划至今没有下文。这并非个例，蝉联8年米其林三星的Ultraviolet、广州米其林一星Rêver·玥等高端餐厅接连倒闭，中国高端餐饮的寒冬，似乎比想象中更冷。
EHB的陨落，是消费降级与客群断层的直接结果。数据显示，2023年以来，人均消费3000元以上的餐厅预订量暴跌42%，商务宴请因政策收紧缩水超30%。曾经，EHB的顶级松露、野生鲑鱼套餐是富豪与中产的“身份符号”，但如今，他们更愿意为“火锅烧烤+穷鬼套餐”买单。一位常客坦言：“以前觉得吃EHB是社交资本，现在更在意吃得舒不舒服。”北欧风的仪式感——三层空间流转、侍酒师服务，被吐槽“吃得比考试还累”，而中国消费者，早已厌倦了“为了仪式感而仪式感”的消费，转而追求烟火气的松弛感。小红书上，一条“EHB的分子料理泡沫，不如街边炒粉实在”的评论，获得了上万点赞。
成本黑洞与商业逻辑的矛盾，则是压垮EHB的另一根稻草。746平米的别墅，月租近百万元；30人团队服务10位顾客，翻台率为零；顶级食材成本占比超40%，利润率甚至低于制造业。更讽刺的是，米其林光环反而成了枷锁——评星后，房租暴涨30%，但高客单价难以持续引流，餐厅陷入“不涨价亏本，涨价客散”的死循环。一位餐饮投资人直言：“高端餐饮的本质是‘用极致体验换溢价’，但当消费者不再愿意为体验买单，这种模式就彻底崩了。”
文化冲突与市场错位，让EHB的“北欧极简”在中国水土不服。低温慢煮驯鹿肉、分子料理泡沫，被消费者戏称为“一口千元却饿着出门”。一位食客在点评中写道：“花一万块吃顿饭，结果两小时后饿得找便利店，这体验也太‘魔幻’了。”而好利来“太子爷”的光环，虽然一开始吸引了大量流量，但也因“网红噱头”的质疑削弱了专业背书，难以塑造持久的品牌价值。相比之下，那些更懂中国消费者需求的餐厅，反而活得更好。
面对困境，EHB也曾尝试自救，但效果并不理想。推出平价下午茶、鸡尾酒时段（一楼Tearoom），试图吸引更多客群，但398元的套餐却难敌消费者“花小钱装大款”的心态，反而加速了老客的流失。借法式别墅打造“餐饮+艺术”沉浸空间，却因弱化核心菜品沦为打卡背景板，复购率低于15%。更极端的是，全行业集体“摆摊化”——五星酒店卖包子、米其林主厨街头卖红薯冰淇淋，高端标签彻底瓦解，消费者认知降级难逆转。一位餐饮从业者感叹：“高端餐饮的转型，不是降维，而是降级，这种降级，一旦开始，就很难回头。”
EHB的陨落，给整个行业敲响了警钟。高端餐饮的未来，或许在于重构“奢侈”的定义——抛弃价格虚高，回归价值本质。北京兰斋素食以百元级定价结合声景艺术空间，成为新中产的宠儿，证明“情绪价值>食材炫技”才是破局关键。供应链革命也在悄然发生，中央厨房预制松露酱等高端原料，降本50%，上海老吉士靠“现炒+半预制”平衡品质与翻台率。文化本土化同样重要，杭州桂语山房将宋韵美学融入菜品设计，“东方仪式感”替代西方范式，客单600元仍一位难求。这些案例表明，高端餐饮的生存之道，不在于“贵”，而在于“懂”——懂消费者，懂市场，懂文化。EHB的暂别，或许只是开始，而那些能真正适应变化的餐厅，才能在这场寒冬中活下来。
